在Tanzania到訪過Edelweiss coffee estate具備龐大生產管理能力的優越生產者，或是像Acacia Hill coffee estate、TemboTembo這樣成長中的優質生產者，以及許多如同Mr.George總是閃爍著自信的眼神並對未來莊園生產咖啡抱持積極樂觀態度的咖啡小農，每天行程所見所及千變萬化，不論是生產者的故事、路程中風景環境的變化與廣闊，在在都充滿著驚喜。

比起鄰近的Kenya、Ethiopian這樣的咖啡大國，品嚐一口便能輕易辨別產地，而Tanzania 的未知數卻讓我對將來生產的咖啡有著更多的期待，不論是品嚐到品種Kent、Pacamara和Batian的獨特驚喜感，或是Geisha的優雅口感，多元的感官衝擊讓我無法為Tanzania的咖啡僅做出單一的描述，也許能說明的是Tanzania的咖啡帶給我的是熱情、奔放、友善的感受，就像是結交了許多新朋友一般。

那個土地的風味是？

那趟旅程的風味是？

在坦尚尼亞Acacia Hills 山頂仰望的滿天星空

經常滿臉笑容，天真無邪地對我們揮手的小朋友們

彷彿將恩戈羅恩戈羅的聲音吸收得一乾二淨的風平浪靜

製作出已經是非常優秀的咖啡豆，依然仔細傾聽客戶聲音的溫柔男人

在肯亞一場傾盆大雨之中農場的氣味

日落後傳來的喧囂和一片混沌的漆黑

為了肯亞而戰的市場遊戲規則的革命者

在那裡我看見的、所聯繫的風味是？

我們平常品嚐覺得好喝，來自他的土地的咖啡，只是那個國家資訊的小小一部分而已。

離開了生產國，來到這個國家的所有咖啡都是那個國家的代言人。

只是他們沒有聲音

正因如此，就輪到我們來當那聲音、那旅程的代言人。

以怎樣的方式

怎樣的顏色

怎樣的香味

怎樣的甜度

又是怎樣的人來製作的呢

光是喝一口，就讓人覺得踏上那片土地去見了那個人一樣

我們的傳達能力、您的想像力

只要磨練精進這些能力，就能讓咖啡喝起更加有趣

任何交易都建立於「供給」和「需求」上。

供給者，觀察市場，決定是提供已知的需求品，還是建立新的需求？

以烘豆師的角度，選購生豆的基礎在於，我們的客戶原本就需要什麽？跟我們可以創造什麽新的需求給他選擇？

就像音樂，以前是錄音帶，CD出現後，給了新的選擇，而後像ipod等等的攜帶式產品發明，讓聽音樂的人，多了很多新的選擇。

因此取得既有穩定的產區，穩定的品質，重點在於穩固既有的生意，而尋找新的產區和生豆品項，重點在於提供客戶新鮮感，吸引好奇心，在市場上建立亮點，跟其他同業建立差異性。

以生豆商或是像Typica這樣的交易平台而言，同樣也應該要重視商品的定位，什麽是世界各國們的烘豆師要的？鎖定小眾高階市場，還是大眾的一般市場，尋找或是協同合作，創造出兩者都認同的生豆，向目標市場推廣。

但不論是終端客戶、烘豆師、生豆提供者、生產者，都有他的‘選擇’，而選擇建立於有’競爭‘。

終端客戶主要以價格、需求層度做選擇。

烘豆師主要以價格、風味、穩定做選擇。

生豆提供者以價格、特殊性、量體、穩定性做選擇生豆來源處。

生產者可能以自己的理想、種植地狀況，決定自己要種植什麽咖啡樹，或提供怎樣定位的咖啡豆，商業？精品？還是兩者兼顧？

而複雜的就是…在這產業的每個層級，都有自己喜好和定位，也因為這樣，所有的「提供者」要在其中生存和找到和自己理想平衡的狀況特別難。

烘豆師想烘自己喜歡的豆子或焙度，就要想辦法讓客人打從心底認同，或者隨著目標客群的喜好調整自己，當然也有烘豆師是能兩者兼顧的。

生豆提供者或Typica要如何思考呢？

選擇決定未來的路

永續，必須是環環相扣的循環

我的想法是，製造廣大的受眾需求，讓自己創造最大的共鳴，永續就能源源不絕。

Finagro Edelweiiss農園

我們造訪了位在坦尚尼亞的卡拉圖（Karatu）這間Finagro Edelweiiss農園。無論是管理或咖啡都相當出色，原來是在Neel Vohora以及這位知名農學家Hugh Johansen教授的指導之下運作的。

世界各地的生產者將Finagro Edelweiiss列為值得關注的咖啡農園之一，將他們優秀的做法導入自己的農園內實施，我覺得是相當明智的決定。

Finagro Edelweiiss所擁有的知識十分淵博。他們非常熟悉該做什麼？為什麼要那樣做？這些皆一一內含在咖啡杯中。

透過杯測，我遇見了各式各樣的咖啡。當中有個性鮮明的綠標咖啡。而我確定肯特的味道特別優秀。

Neel向我們說明在農場運轉的各項工程。這是一場長年經驗累積得以分享的講習。

而我最留意的是，堪稱農業專家的Hugh老教授的在場。他不在乎自己行動不太方便，以堅強的意志全程陪同在旁。

Hugh教授，非常謝謝您成為我提升自我的榜樣，慷慨地與我們分享您的咖啡知識。

我了解您不僅在現在的Finagro Edelweiiss擁有重大作用，更對今後的Finagro Edelweiiss來說更是不可或缺的重要人物。

關於今後的農園經營，Hugh教授列出2大主要課題。

１、精製處理中水資源利用的最佳化

２、將所有咖啡的生產改為生產精品咖啡

我想強調的是，實踐這兩點不僅對農園有利，對於一杯咖啡的品質也會帶來相當大的影響。

種植的最短間距確保3m以上，不砍樹齡超過90年的老樹等等，我也正在思考老樹所結的果實能帶來的價值。

農園生產的品種有​​波旁（Bourbon）、肯特（Kent）、Batian、藝伎（Geisha）、帕卡瑪拉（Pacamara）、Ruiru11、SL28、k7、kp423。

最後，Neel給了我一張咖啡評鑑的邀請函。

透過咖啡生豆的外觀評斷咖啡之前，先沖煮一杯來品嚐看看吧。

身為大型莊園家族第三代主人，Neel有著親力親為指導技術的生產者風範，也有作為經營者冷靜幹練的一面。他對於後製處理有熱情而獨到的見解，例如將剛採摘的咖啡櫻桃，靜置於棚架數天再去除果肉，這被稱為Pumzika的作法，確實讓咖啡豆的風味表現更加出色。接著我們來到車程3小時距離的乾處理廠Arusha Coffee Mill，帶殼生豆倉庫通風良好，從脫殼、風力選別、粒徑過篩、密度過篩、滾筒過篩到精製分級，製程相當完整。

我們杯測了20支樣品，全水洗處理的Kent表現非常乾淨，有著良好的一致性。Pumzika水洗處理的SL28則讓我深感驚艷，優雅細緻且口感飽滿，風味爆發力不輸日晒。無論是全水洗、蜜處理、或二氧化碳厭氧處理，杯測都有良好表現，我想是因為Neel在維持穩健傳統的同時，還能保有實驗創新精神的關係吧。

Neel的夢想是希望有一天他所供應的400噸咖啡豆，全部都是精品咖啡。在杯測後的Q&A，我提問了他對精品咖啡的個人定義為何？他說品質的提升固然是一段過程，無論要求表現多好的咖啡豆都有自信製作出來，然而更重要的是，好咖啡必須讓市場也能夠普遍接受才行。


真是具有說服力的答案，我可以充分感受到Neel是認真的不是隨便說說而已。感性的Leon與理性的Neel，都是坦尚尼亞咖啡邁向光明未來不可或缺的生產者吧。明天一早即將飛往肯亞，我帶著滿懷感謝的心，結束在坦尚尼亞的最後一場杯測。

Acacia Hills農園

環繞在這間農園的一切，不禁讓我覺得有神的加持。

農園員工、自然環境、還有孕育出來的咖啡。這些簡直就像不存在這世界上的天堂一樣。

農園的主人Leon是一位能帶給人靈感且相當美麗的人，也是相當出色的主人。

沒想到 我現在說的兩個特色也呈現在他的咖啡上頭。令人靈感湧現、而且美麗。

他的咖啡杯測結果都是一等一。

關於杯測的表現，在每場杯測中研究室的員工們退後一步，就像是讓咖啡自己站出來說話一樣。計算出完美的時機。

然後，每款咖啡開始發言。

他們的咖啡追求講究極致的品質。這點在杯測中完整地證明出來。

誠實且一致，兼具與眾不同的細緻美味的咖啡。為我們展示出純粹的本質。

那麼Acacia Hills是如何生產出具備這些特色的咖啡呢？

這就在我更加瞭解Leon這個人，和他以及農園的員工一起參觀過農園及設施，並學習收穫後熟成的系統之後，我也充分理解其原因所在了。

Finca Mondul / Burka Coffee Estates

我的旅程最初造訪的第一站遠遠超出我所預期。

抵達Burka Coffee，我們一進入研究室就看到品質管理的團隊在那裡。為我們準備了11種咖啡的樣品進行杯測。（發酵方式各異的綜合）

之後，就是陷入沈默靜止、操作動作的循環。因為一場表演已經開始了。

專業水準的工作、再加上紮實的烘焙。這兩項要素讓我們和各式各樣的咖啡相遇。

溫和、順口、紮實的味道。始終如一追求每款咖啡理應呈現出來的水準，結果就反映在這裡。

咖啡的產地來自？

搭車約數分鐘的距離，有一座Mondul Coffee Estates，擁有完善的生產體制彷彿瑞士刀般多功能萬用。

在同一個地區有農藥、有機堆肥的處理場、苗圃、移植田地、濕式和乾式處理設施、乾燥場、儲藏倉庫等等，皆提供了足夠的空間進行每項流程作業。

這個地區的一切皆充分利用，有用且有意義。

而且一切皆正確且嚴謹地按照順序排列整齊。

開放且足夠寬敞的空間。多虧如此，當然工作效率佳，各自還能保有充分空間，不會互相干擾。

但是光是硬體設施還不夠。在這裡工作的人們擁有的經驗和知識也非常重要。

這些在資源最佳化、有效活用咖啡製造出來的廢棄物等方面也有所表現。

結論是，他們的咖啡非常高雅美味。

11/4午後剛結束一場大自然壯遊，我們來到位於卡拉圖地區的GNG Farm，這裡主要種植Compact品種，主人George Ndege是個樂天純樸的男人，2020年開始轉型生產精品咖啡，希望創造一個努力就有回報的未來。

Safari Neema Farm可能是此行最迷你的農園，居所旁邊是簡單的生豆處理設備，對面則是以燒柴手搖烘焙爐為中心的工作區。二代Philipo沒有帶我們參觀農園，而是讓我們動手體驗脫殼、去除銀皮、手搖烘焙，並製作成法式濾壓咖啡飲用，風味很好，剛出爐的咖啡豆被我們一掃而空。我想這就是自產自銷模式的極致吧。

兩位小規模生產者的農園有著類似的景象：除了咖啡也種植例如玉米南瓜等作物、飼養著雞牛羊、僅使用動物糞便施肥、工作時全家動員投入、一切都純手工，而且即使形式不同，都希望藉由精品咖啡開啟直接銷售的管道。

小農們也有類似的困境：首先是水資源取得不易，當地有著載送水桶的驢子運駁，為了取得20公升的水得走上4公里，這是一般台灣人難以想像的吧。其次是路程遙遠的乾處理廠，為了讓帶殼生豆成為可銷售的狀態，不得不花上至少16小時往返—這還不包含等待處理的時間，也有不少小農因此放棄種植咖啡。

Leon與他的夥伴一起整頓了兩個莊園的供水灌溉系統，然而最讓我驚訝的是，他計畫與TYPICA合作在卡拉圖當地建造一個乾處理廠，並找來具有豐富技術與經驗的Filbert擔任計畫核心。如果此事成真，將大幅減輕小農的壓力，生豆免除長途跋涉也能夠防止變質，進而提升品質與收入。

我想Leon是認真的噢。我的心情也因此想要在能力範圍內，盡可能支持他那追求共存共榮的永續目標呢。

也杯測了前一天參觀的Karani 工廠生產的咖啡樣品。

這天排列出來的都是新豆，由於是早收，也就是在收割季節的早期採收的咖啡豆，其甜味與風味仍顯不足。

他們說12月左右採收的咖啡櫻桃，才是甜味與風味最佳的狀態。由於我們前一天參觀了農園和工廠，能夠有個實際的連結，更加能理解土壤的狀態、咖啡櫻桃的外觀、以及風土等等影響咖啡收成的條件。我現在就非常期待到時採收的咖啡味道了。

杯測後和Peter之間的對談時間

即使在現在這個時點，我也能感受到肯亞是一個充滿個性且擁有獨特風味的咖啡產地，仍有許多發展的潛力。因此，令我非常期待今後Rockbern，以及TYPICA的動向。我也強烈覺得，大量採購這些咖啡豆，就是身為一個烘豆師能做的最佳貢獻了。

結束之後，我們加快腳步趕往機場的方向。

在坦尚尼亞的樂趣就是，參觀咖啡市場非常熱門的恩戈羅恩戈羅區的農園，以及有生意往來的Kongoni農園，還有就是野外探險（笑）。

另一方面，肯亞就是好喝的咖啡。想要品嚐看看Peter經手的濃厚口感、充滿果實氣味，一喝就令人眼睛一亮，斷言就是這個！的肯亞精品咖啡呢。身為一名烘豆師沒有比這個更期待的呢。

肯亞似乎是紅茶文化，就連我們所參觀的Karani工廠的小型農家在休息時也是在喝紅茶，完全沒看到他們喝咖啡，聽到這件事，讓我深受打擊。不了解自家商品，想要賣出好價格，肯定不容易吧。農家不是應該也要了解咖啡的美味，理解自己家生產的咖啡所擁有的價值，進而去思考該如何種出更加有魅力的咖啡才是嗎？

光是仰賴土壤的發展潛力，想到今後的氣候變化，就不禁讓人覺得在意起今後肯亞咖啡的將來了呢。

在體驗過肯亞最大產地基里尼亞加的Kalani農園的收割之後，還杯測了基里尼亞加（Kirinyaga）以及聶綠（Nyeri）產區，以及AA、AB等級不同的咖啡豆。

同樣地區依區域不同，水質與氣候多少也有差異，再加上風吹的方向等等處理流程不同，莓果系、柑橘系的特徵也會出現差異。收成分兩期，因此雨季（3月～5月）生產的主要收成，以及9月、10月的小雨季生產的早收。

這回杯測的是早收。老實說，我的感想是果香、醇度、甜度都不夠充足。在杯測過後的討論環節，Peter多次說風味較弱的原因是因為是早收。他也相當有自信地，如果是11月後半、12月收成的，會有更好的表現。

肯亞的咖啡交易深受拍賣系統這項無解的「法規」的強烈影響。

大型企業因市場不夠透明，從中獲得龐大利益，烘豆師和生產者和小型農家建立起關係之後，藉由直接貿易掀起肯亞的咖啡革命。

身為肯亞咖啡規劃的Peter抱持著強烈信念訴說著。我也非常期待他話中的革命，也滿心期待接下來的訂單到來。

多歸了這趟旅程一路走來的年輕的烘豆師們，度過一段非常刺激的10天旅程。在我這段漫長的咖啡人生之中，逐漸耗盡的咖啡熱情，再次充滿了電力，是一段最棒的體驗。我想謝謝這次旅行給予支持與幫助的所有相關人士。